中东和北非是世界上最缺水的地区之一。已经受到淡水资源缺乏困扰的非洲，还面临着气候变化、人口增长和管理不善的问题，这些问题可能会影响数百万人的生活。
《国家报》记者该地区的工作人员与受影响最严重的人进行了交谈，以了解问题的严重程度和时间改变的希望可能会破灭。
哈姆扎·阿卜杜勒·拉苏尔坐在他的摩托艇船头，让它在阿斯旺低坝和高坝之间的波涛汹涌的水面上保持稳定，这是20世纪20年代为控制尼罗河流域的洪水而建造的两座巨大建筑。
这位41岁的努比亚人说:“据我所知，在这片水下可能有房子。”“这个地区的大陆和岛屿之间曾经有狭窄的水道，而不是你在这里看到的大片水域。”
阿卜杜勒·拉苏尔(Abdel Rasool)是两个孩子的父亲，他在南部城市阿斯旺(Aswan)附近的一个被称为水库(Reservoir)的地区，以运送游客和当地人过河为生。
这是一个有着深蓝色海水的景点，从这里游客和当地的通勤者可以看到丘陵岛屿被雄伟的岩层部分环绕，点缀着色彩鲜艳的房屋——这是努比亚持久的传统——几十年前被颠覆的独特生活方式的证据。
在上个世纪的大部分时间里，成千上万的努比亚人被强行驱逐，为阿斯旺低坝(1902年建成，1912年和1926年扩建)和苏联建造的阿斯旺高坝(1960年代形成了纳赛尔湖)后面的湖泊让路。
与阿斯旺高坝(Aswan High Dam)有关的驱逐行动是迄今为止规模最大的。阿斯旺高坝建于50多年前。当时，民族主义领导人纳赛尔(Gamal Abdel Nasser)领导的政府和官方媒体将其描述为努比亚人自愿同意的进程，认为这是为了国家更大的利益而做出的牺牲，这样他们就可以摆脱贫困和艰苦的生活，在其他地方重新开始。
事实远非如此。
早在被驱逐之前，离开家到埃及其他地方或更远的海湾地区或欧洲寻找工作是努比亚男性文化的一个组成部分，他们做出这样的选择是为了更好地养家糊口。但他们会定期回到故乡，通常被称为“旧国”，或“el balad el adeem”，探亲，与青梅竹马的恋人结婚，寻找合适的新娘，或者只是休息一下。
在家时，他们试图重温自己成长时的习俗和爱好，从在尼罗河中游泳、划船到捕猎鳄鱼和打手鼓。
但是，对于许多活着的努比亚人来说，从远古时代起，他们的生活就与尼罗河紧密地交织在一起，背井离乡，再也没有回到这个社区，这对他们来说是极大的创伤。他们的困境，即使是在海外出生的努比亚人也能感受到，激发了无尽的充满焦虑的歌词，讲述了永远失去的家园和许多文学作品。同样重要的是，它体现了一种受迫害的感觉或一种被围困的文化。
“我们仍然梦想着回去，”法赫德说，他是努比亚人，是两个孩子的父亲，年近40岁，只愿意透露他的名字。“但是，我要诚实地告诉你，这对年长的努比亚人来说是一个梦想，而不是年轻人。
法赫德出生在开罗，但能说一口流利的努比亚语。他说:“我们中的许多人卖掉了上世纪60年代他们带我们去的44个村庄附近的土地，到海湾地区找了一份收入丰厚的工作。”“我和我的孩子们谈论努比亚、驱逐和我们为国家做出的牺牲。”
高坝的建设和纳赛尔湖水库的建立对埃及在调节尼罗河流量、保障水安全和提供可持续能源方面提供了宝贵的服务。人们普遍认为，他们的积极成果超过了对古努比亚社区造成的损害。
大坝和湖泊结合起来为家庭和工厂发电，大大增加了国家的农田，并阻止了尼罗河每年洪水造成的破坏。
在上游的竞争对手埃塞俄比亚开始填满其在尼罗河上修建的一座巨型大坝后，过去几年里，大坝和纳赛尔湖对埃及的重要性再次成为人们关注的焦点。每年的蓄水——到目前为止已经进行了三次——使埃及失去了大约200亿立方米的水，但是埃塞俄比亚高地的充足降雨意味着纳赛尔湖一直保持着饱和或接近饱和的状态，这使得该国的关键农业部门不会受到干扰。
然而，埃及仍然担心，尼罗河水资源的减少会对其农业造成难以估量的损害，破坏其粮食平衡，并消灭数百万个工作岗位。
努比亚人是一个古老的民族，其祖先的土地从埃及南部延伸到苏丹北部。他们在3000年前的第25王朝统治了一段时间。他们的肤色比大多数埃及人都深，他们的语言和文化也使他们与埃及其他地方的人区别开来，这意味着他们有时会受到歧视。
他们与尼罗河的联系使他们成为埃及人中最具尼罗河情结的人。
他们用河水给孩子施洗。新郎们在结婚前会在这条河里洗澡。在节日里，他们会顺着河水把食物漂浮到河中神话般的守护者那里。
虽然是穆斯林，努比亚人仍然保持着根植于过去基督教的传统，他们仍然祈祷耶稣和玛利亚保佑他们，同时向先知穆罕默德祈祷。
这段辉煌的过去继续激励着一些努比亚人在社交媒体上要求重新安置，这可能是唯一一个允许言论自由的平台，政府在他们故居附近的纳赛尔湖岸边的沙漠中进行了开垦工程。
他们也能感觉到威胁他们遗产的危险。
努比亚人正在教孩子们努比亚语，最近还在YouTube上开设了一个只讲努比亚语的频道。
2014年，新宪法的起草者首次承认努比亚人是一个民族，并要求国家组织他们返回传统土地，并在2024年之前开发这些地区，这让他们看到了一线希望。
但在今天的埃及，这仍然是一场艰苦的战斗，在这里，异见或政治激进主义几乎没有容忍度。他们的努力也受到日常生活的忧虑和挑战、时间的流逝以及年轻的努比亚人越来越倾向于放弃过去并寻求与埃及其他地区融合的阻碍。
79岁的努比亚文学奖得主、小说家哈格格·奥德尔说:“驱逐至今仍让人心痛。”“他们永远不会被遗忘，”他告诉《国家报》。
“但从长远来看，我是乐观的。已经有10岁的男孩和女孩在海外说“我是来自亚历山大港的努比亚人”或者“我是来自开罗的努比亚人”。我喜欢这种双重身份。很难想象一个21世纪的努比亚孩子会忘记他或她的传统，”Oddoul说，他参加了2014年宪法的起草，并为纳入关于努比亚的条款而奋斗。
阿卜杜勒·拉苏尔是努比亚人中比较幸运的一个。他出生的阿瓦德岛(Awad)在附近的阿斯旺低坝(Aswan Low Dam)建成时仍处于水面之上。但是，没有基本的服务，阿瓦德的生活非常困难，大多数居民收拾行李离开了，许多人在附近繁荣的海萨岛定居。
在一个凉爽的下午，橙色的太阳照亮了地平线，映衬着万里无云的蓝天，古埃及菲莱神庙(Philae)的墙壁矗立在水库的对岸，他说:“我父亲除了给我们吃饱、给我们穿衣服和让我们接受教育之外，什么都不关心。”
像阿卜杜勒·拉苏尔一样，许多留在这个古老国家的努比亚人靠旅游业谋生，他们把老房子改造成精品酒店，提供努比亚美食和文化，并在河上经营游船。
在尼罗河西岸的努比亚村庄Gharb Suheil，在可以看到老水坝的地方，当地的集市在早上和傍晚挤满了外国和当地的游客，他们在白天剩下的时间里呆在室内，以躲避炎热。集市上出售各种各样的商品，包括稻草袋、香料和装饰品。
空气中充斥着摊贩和游客用西班牙语、英语和法语讨价还价的动画片段。店铺之间那条狭窄、尘土飞扬的小巷不时被游客骑着的骆驼震动，购物者们争相让开。
“到目前为止，这是一个不错的季节，”阿卜杜勒·拉苏尔说。“游客终于回来了。新冠肺炎疫情对我们阿斯旺的所有人来说都很艰难。”
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